"ШНАУЦЕРЫ: уход за шерстью"

Первое в стране издание, посвященное уходу за шерстью шнауцера. В доступной форме изложены основные принципы и технические приемы обработки шерсти собак этой породы.

Книга рассчитана как на людей, профессионально занимающихся триммингом шнауцеров, так и на любителей этой породы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ.

Глава 1. РАЗБЕРЕМСЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ.

Глава 2. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УХАЖИВАТЬ ЗА ШЕРСТЬЮ.

Глава 3. ШЕРСТЬ ШНАУЦЕРА.

Глава 4. РАЗНЫЕ ОКРАСЫ И РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ - РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

Глава 5. ИНСТРУМЕНТ.

Глава 6. УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ ЩЕНКА.

Глава 7. ОБЩИЙ ТРИММИНГ.

Глава 8. ЗОННЫЙ ТРИММИНГ.

Глава 9. КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ТРИММИНГ.

Глава 10. РЕГУЛЯРНЫЙ ТРИММИНГ (РОЛЛИНГ).

Глава 11. КОСМЕТИЧЕСКАЯ СТРИЖКА.

Глава 12. КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СТРИЖКА.

Глава 13. КАК НЕ НАДО (примеры неудачного тримминга и стрижки).

Глава 14. ОБРАБОТКА КОГТЕЙ.

Глава 15. КАК ВЫБРАТЬ ПАРИКМАХЕРА.

Глава 16. НЕМНОГО ИСТОРИИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: КАК СШИТЬ КОМБИНЕЗОН.
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
БИБЛИОГРАФИЯ.

Коллектив создателей этой книги выражает искреннюю признательность всем, помогавшим в работе. Особую благодарность выражаем Ирине Новиковой за предоставленные материалы и фотографии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемый Читатель! Вы держите в руках первое в нашей стране пособие по уходу за шерстью шнауцера.

Книга адресована всем любителям породы. Основная часть рекомендаций рассчитана на начинающих парикмахеров, а также на владельцев шнауцеров, которые решили ухаживать за шерстью своей собаки самостоятельно. Даже если вы приглашаете к своей собаке мастера, вы должны представлять себе, что он будет делать с собакой. Вопросу выбора мастера мы даже посвятили отдельную главу.

В большинстве руководств рассматривается один, реже два способа тримминга. В действительности их гораздо больше. К тому же тримминг - широкое понятие, включающее несколько частных процессов. Отдельные методики ухода за шерстью ранее не освещались в отечественной литературе. Мы надеемся, что эти материалы будут интересны даже мастерам, имеющим опыт тримминга и стрижки. Эксперты, начинающие судить шнауцеров, с помощью этой книги смогут пополнить свои представления о шерсти - одной из важнейших составляющих экстерьера этой породы.

Мы также надеемся, что книгу прочтут и любители других жесткошерстных пород, поскольку основные принципы ухода за шерстью практически одинаковы.

Глава 1. РАЗБЕРЕМСЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ

Как и во многих других отраслях человеческой деятельности, профессиональная терминология ухода за шерстью в основном иностранная. Можно спросить: почему тримминг, а не щипка; почему груминг, а не уход; почему роллинг, а не подщип? Мы не стали "русифицировать" эту книгу, руководствуясь принципом: как слышится, так и пишется.

Тримминг - процесс удаления отмершей шерсти выщипыванием. У шнауцера смена шерсти происходит в среднем два раза в году и столько же раз выполняется общий тримминг. Другие разновидности тримминга, описанные в этой книге, подразумевают, что за каждый сеанс щипки удаляется только часть шерсти - либо на определенном участке тела собаки, как при зонном и корректирующем тримминге, либо послойно, как при регулярном тримминге (роллинге).

Груминг - повседневный уход за шерстью (буквально - уход). Груминг включает ежедневное причесывание уборного волоса, еженедельное подщипывание, удаление волос из ушных раковин, подстригание когтей, ежемесячное удаление шерсти в паху, на половых органах, вокруг анального отверстия. Стрижка невыставочных собак между триммингами - тоже элемент груминга.

Косметическая стрижка - обработка украшающей шерсти собаки. Более точным понятием следует считать выставочный груминг, т.к. при подготовке собаки к выставке шерсть не только стригут, но и подвергают другим видам обработки. Выставочный груминг обычно выполняется за неделю до выставки, чтобы загладились переходы между участками по-разному обработанной шерсти. Однако его можно выполнять и накануне выставки. При этом необходимо на выстригаемых участках оставлять шерсть длиной 3-6 мм и тщательно филировать переходы между зонами.

Глава 2. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УХАЖИВАТЬ ЗА ШЕРСТЬЮ

Прежде всего, необходимо сказать о внешнем виде вашего шнауцера. Известно, что собака в какой-то степени является отражением своего хозяина. Нарядный оригинальный вид и выразительный образ вашего шнауцера в значительной степени зависит от состояния его шерсти. По тому, как он выглядит, многие люди захотят или не захотят обратить внимание на вас.

Вторым важным моментом, касающимся ухоженности шнауцера, является удобство его содержания в квартире. Только ухоженная шерсть вашего питомца, плотным панцирем покрывающая все его тело, является гарантией того, что усилия, связанные с содержанием собаки в квартире, будут минимальны. Действительно, такая шерсть не пылится, не пачкается и не намокает, моментально высыхает после недолгого протирания полотенцем. Все это возможно, конечно, только при условии соблюдения некоторых правил ухода за шерстью.

И, наконец, третий, самый важный аргумент в пользу грамотного ухода за шерстью. Помните, что ухоженная шерсть - это одно из важных условий длительной полноценной жизни вашего друга - залог его хорошего самочувствия. Речь идет об элементарном обеспечении нормального теплообмена между организмом собаки и внешней средой, а также о защите собаки от внешних физических воздействий.

Шнауцеры славятся своей неприхотливостью. Они не мерзнут, не мокнут и боятся ветра. Собаки этой породы не слишком страдают от зноя и хорошо переносят стужу. Добавьте к этому способность шнауцера без малейших последствий для целостности своей кожи участвовать в азартной скачке через колючий кустарник или пролезании сквозь ограду из колючей проволоки. Не забудьте и о возможности шнауцера выйти без повреждений из весьма жестокой драки. Все это обеспечивает собаке ее шерстяной панцирь, если, конечно, вы поможете ей эту защиту создать.

Для владельцев выставочных собак дополнительно напоминаем, что в ринге несоответствие шерстного покрова шнауцера нормам стандарта может быть наказано от снижения оценки до дисквалификации собаки по причине невозможности определить действительное качество ее шерсти. Поэтому при приобретении шнауцера следует выбирать щенка с полноценным, типичным для породы шерстным покровом и быть готовым ухаживать за шерстью так, чтобы собака соответствовала требованиям к породе.

Строго говоря, тримминг - это процесс удаления отмершей шерсти собаки; иногда в обиходе иностранное слово "тримминг" заменяется русским эквивалентом "щипка", что довольно точно передает смысл процедуры. Благодаря триммингу или, если вам больше нравится, щипке, и возникла легенда о нелиняющих породах собак, в частности, шнауцерах. На самом деле собака, конечно, линяет, просто шерсть удаляют два раза в год, поэтому дом остается чистым.

Надо сказать, что большинство владельцев шнауцеров твердо знают, что собаку положено тримминговать, и исправно это делают, за что им честь и хвала. Зато они же полностью пренебрегают грумингом, поэтому ухоженный вид многих собак радует глаз лишь небольшое время после тримминга. В остальное время по улице бегает просто комок лохматой шерсти. Просто удивительно, почему до сих пор шнауцеры пользуются спросом у покупателей, хотя нерадивые владельцы создают антирекламу породе неухоженным видом своих собак! А если спросить любого парикмахера, то он расскажет, в каких колтунах и репьях приводят собак на стрижку.

Будем надеяться, что, прочитав эту книгу, владельцы шнауцеров тут же сами возьмутся за ножницы и расчески и станут все как один мастерами если не тримминга, то груминга - ежедневного ухода за шерстью.

Глава 3. ШЕРСТЬ ШНАУЦЕРА

Достаточно часто владельцы шнауцеров испытывают трудности, пытаясь выполнить рекомендации специалистов по триммингу. Иногда это связано с тем, что шерсть собаки запущена или застрижена. Однако зачастую проблемы ухода за шерстью обусловлены тем, что ее качество по структуре не соответствует стандарту. В таких случаях традиционные методы обработки шерсти оказываются неприемлемыми.

Немецкий стандарт шнауцера гласит, что "шерсть должна быть жесткой на ощупь, проволокообразной, густой". По стандарту "шерстный покров состоит из подшерстка и грубого покровного волоса, который должен быть достаточно коротким". Последнее означает, что каждый покровный волос, по природе своей достигнув определенной длины (4─6 см), отмирает и становиться готовым к линьке.

Несмотря на общеизвестное утверждение, что для поддержания естественной смены шерстного покрова достаточно выщипывать шерсть руками дважды в год, в случае с жесткой шерстью дело обстоит иначе. Такой волос созревает значительно быстрее, не задерживается в своей волосяной луковице и может выпасть самостоятельно, если что-либо (пол, ошейник, рука человека и т.п.) его коснется.

Для того, чтобы понять, как это бывает, достаточно увидеть ухоженного миттельшнауцера и побеседовать с его владельцем. Собака, ни разу не подвергавшаяся стрижке, "носит" свою шубу 3-4 месяца. Здесь-то и кроется секрет качества породной шерсти: она настолько густая, что растет слоями, различающимися только по длине.

Как правило, самый верхний слой шерсти (его составляют самые длинные волоски) уже готов к смене и "сыплется". Выщипывать этот слой руками очень легко, так как шерсть отходит почти безо всяких усилий - она явно мертвая.

Если постараться аккуратно захватывать пальцами только самые длинные волоски, можно "снять с собаки старую шкуру", не повредив нижнего, более короткого слоя шерсти. Под тусклой, запылившейся старой остью скрыт слой более поздней шерсти (ости и очень короткого подшерстка), еще не запачканной, не намоченной и, как правило, ничем не пахнущей, способной "продержаться" на собаке еще 2-3 месяца - как раз до следующей щипки.

Иногда подшерсток бывает настолько густым, что после снятия самого верхнего слоя старой шерсти новый просто не виден: подшерсток по длине превосходит новый остевой волос. В таком случае следует воспользоваться инструментом для вычесывания подшерстка - это сэкономит усилия и время. По окончании работы результат будет тот же: в течение ближайших 2-3 месяцев вы будете иметь гладкую собаку с блестящей, плотно прилегающей шерстью длиной 1,5-3 см.

В сущности, жесткую и густую шерсть шнауцера меняют таким образом в два раза чаще, чем при распространенном методе общего тримминга. Однако шерсть полностью сохраняет свою структуру и достоинства - она всегда свежая, чистая, водо- и грязеотталкивающая, которая просто не успевает приобрести специфичного запаха "псины".

Интересно, что густой подшерсток более зрелого слоя шерсти так плотно прикрывает вновь отрастающий слой, что последний действительно не пачкается. Такая шерсть не только удобна в обиходе, но и прекрасно выполняет свои функции. Стоит задуматься, насколько проще раз в три месяца за полчаса "снимать" старую, несвежую "шкуру" руками и забить о колтунах, сложных попытках "уговорить" бедное животное дать лапы и бороду для расчесывания.

Таким образом, для жесткой, полностью соответствующей стандарту шерсти шнауцера можно рекомендовать регулярный тримминг (роллинг) , подробно описанный в главе 10. Этот способ позволит сэкономить время и сохранить нервы вам и вашему шнауцеру.

Интересно, что у представителей разных окрасов одной и той же породы качество шерсти далеко не идентичное. Наиболее полноценна шерсть миттельшнауцера окраса "перец с солью". В основном она действительно жесткая, густая, имеет сильно развитый подшерсток и, конечно, может быть обработана стандартным методом (то есть выщипана равномерно, почти по всей поверхности тела собаки). Собственно, именно шерсть "серых" собак на протяжении многих поколений прошла наиболее тщательный отбор по качеству.

Для сохранения требуемого цвета необходимо только выщипывать (а не подстригать) шерсть. Существует многоступенчатая схема тримминга шерсти шнауцера этого окраса, причем для разных участков тела требуется вырастить шерсть различной длины и структуры. Результатом будет животное точных пропорций и обрисованного сплошной линией силуэта, а каждый волос в идеале будет "проперцован", то есть сохранит черный кончик.

С помощью пальцев рук и необходимых инструментов, мастер способен "вылепить" (не прибегая по большому счету к помощи ножниц и машинок) из массы шерсти собаку, которая может весьма отличаться от "натуральной". Ему придется просто руками "удалить все лишнее". Эта работа на самом деле гораздо более совершенна, нежели простая стрижка собаки, поскольку мастер пользуется природными законами нормального роста шерсти и своими руками создает естественную красоту гармонично сложенного живого существа. Однако эта работа выполнима только в том случае, когда качество шерсти шнауцера соответствует стандарту.

Среди собак "перцового" окраса довольно часто можно встретить первоклассную проволокообразную ость, не косматую и не волнистую, более короткую, но столь же жесткую на голове и ушах, причем и украшающий волос на морде и ногах такой же грубый на ощупь, хотя из-за большей длины и специфического ухода имеет несколько иную структуру.

Именно такая шерсть в наибольшей степени отвечает требованиям стандарта, наглядно формируя типичные признаки шнауцера - жесткие, щетинистые усы и бороду, а также кустистые брови, слегка затеняющие глаза.

Бывает однако, что и шерсть "перцовых" собак имеет некоторые недостатки. К самым распространенным следует отнести частичное или полное отсутствие подшерстка, мягкий шелковистый украшающий волос, а также редкую шерсть (ость и подшерсток выщипываются "налысо") в местах перехода от украшающей к покровной шерсти (область головы, груди, локтей, бедер, живота). Именно в таких случаях трудно добиться точного соответствия инструкциям стандартного ухода за шерстью (волос не выщипывается, а рвется пополам, обрезая кожу пальцев, собаке больно, снять слой верхней шерсти невозможно, поскольку пух весь одинаковой длины и т.п.). Хотя кропотливый и систематический тримминг иногда совершает чудеса.

Шерсть черных собак в массе достаточно густая и весьма жесткая, лишь подшерсток, может быть, иногда развит несколько хуже, нежели у собак "серого" окраса. Однако самым неприятным недостатком является мягковатая шерсть с бурым оттенком, с редким (часто бурым) шелковистым украшающим волосом. Эта шерсть не обладает типичными для жесткошерстных собак свойствами, долго не сохраняется, к старости собака может сильно облысеть на животе и с внутренней поверхности бедер.

Черно-серебристые цвергшнауцеры имеют весьма "американизированное" происхождение и поэтому часто выделяются мягковатой остью, буроватым подшерстком и обильным, мягким, иногда даже пухообразным украшающим волосом. Действительно бурая ость - серьезнейший недостаток, с которым невозможно бороться. Однако буроватый или сероватый подшерсток легко вычесывается: при полном же отсутствии его на собаке ни один эксперт не возьмется поставить животному в вину его нестандартный цвет.

Шерсть черно-серебристых цвергшнауцеров в пределах окраса сильно различается по густоте. Условно можно выделить два крайних типа собак, шерсть которых не вполне соответствует требованиям стандарта. В одном случае налицо слабое развитие остевого и украшающего волоса и отсутствие подшерстка. Шерсть редкая, мягковатая, на корпусе достаточно жесткая лишь при хорошем уходе. Животные поздно "одеваются" и легко теряют украшающий волос на морде и ногах, например, в летний период. К старости такая шерсть почти всегда уже стрижется на всем теле собаки и совсем не защищает ее от сквозняков и холода.

В другом случае шерсть также мягковатая, однако и остевой и украшающий волос, а также подшерсток чрезвычайно сильно развиты. Собаки имеют сильное сходство по типу шерсти (и, скорее всего, близкое родство) с животными американского разведения и выделяются очень богатой оброслостью: пышными бородой и усами, нарядным декоративным волосом на ногах, густо подбитым пухообразным подшерстком. Даже если покровный волос на корпусе достаточно жесткий, шерсть на голове, груди, локтях и бедрах не имеет такой структуры и напоминает по качеству подшерсток. Ость на этих частях тела может и присутствовать, однако необходим кропотливый уход, чтобы добиться минимального результата.

Многие считают, что гораздо проще подстричь собаку, обработав ее как пуделя: вымыть, высушить под феном, используя обычные средства и лак для волос для придания шерсти большей упругости. Надо ли говорить, что такой уход совершенно не годится для породной жесткой шерсти шнауцера, так как сама структура ее исключает всякую необходимость чем-либо мочить собаку. В этом-то и состоит преимущество породной шерсти: она всегда и везде хорошо выглядит и не требует никаких ухищрений и дополнительных трудов по уходу. В этом - достоинство любого шнауцера и секрет его неприхотливости.

Глава 4. РАЗНЫЕ ОКРАСЫ И РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ - РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Стандарты шнауцеров (независимо от размеров) описывают окрасы черный и "перец с солью", и дополнительно "черный с серебром" и белый окрасы для цвергшнауцеров. Разные окрасы требуют различной обработки шерсти. Проще всего работать с одноцветными собаками: после тримминга их можно и подщипывать, и подстригать. В окрасе "черный с серебром" проблема состоит только в обработке окрашенного в матово-серебристый цвет уборного волоса, в остальном шерсть обрабатывается идентично с одноцветными собаками. Самая сложная в обработке - шерсть окраса "перец с солью". Каждый отдельный волос делится по длине на три зоны: черную - белую - черную, что и создает изумительную игру, подобную свету и тени.

Состричь хотя бы одну зону - значит безнадежно загубить всю красоту этого окраса. Поэтому "перцовых", как говорят в обиходе, собак обрабатывают главным образом триммингом. Когда вы будете выбирать для себя тот или иной способ ухода за шерстью, обратите внимание, на какой окрас этот способ рассчитан!

Что касается проблем, проистекающих из разницы в размерах, то она достаточно очевидна. В отличие от миттельшнауцера, не зря именуемого еще стандартным, обработка шерсти ризеншнауцера не требует такой тщательности в мелочах. Опытные мастера не задаются целью "вылизать" каждый волосок. Основная задача - формирование облика шнауцера, придание законченности и лаконичности его силуэту. Однако именно здесь и кроются трудности. В самом деле, гораздо сложнее получить прямую (а если быть точным, то выглядящую прямой) линию "юбки" ризеншнауцера, у которого она может достигать полуметра, чем у крошечного цвергшнауцера, где она образуется просто за один "щелчок" ножниц.

Кроме того, по наблюдениям многих мастеров, ризеншнауцеры отличаются меньшей "плотностью" шерсти. Создается такое впечатление, что шерсти на ризеншнауцере столько же, сколько и на миттельшнауцере, только она распределена по большей площади. Это требует особого внимания, например, при выполнении регулярного тримминга, описанного ниже, ибо, выхватив излишек шерсти, вы можете нанести внешнему виду собаки существенный урон.

Что касается обработки шерсти цвергшнауцера, то здесь проблемы иные. Помимо общего вида необходимо добиться максимальной заглаженности шерстного покрова. Помните: отклонение в один сантиметр, совершенно незаметное на ризеншнауцере и терпимое на миттельшнауцере, зачастую совершенно недопустимо для цвергшнауцера и способно свести на нет многочасовую подготовку к выставке.

Глава 5. ИНСТРУМЕНТ

Общие положения

Как и во всякой деятельности, в уходе за шерстью инструмент весьма важен. Прежде всего, он должен быть качественным. Вы никогда не сможете хорошо обработать шерсть, если ножницы тупые и "дергают", причиняя собаке боль и заставляя ее вертеться или вести себя агрессивно. То же самое можно сказать и о тримминговочном ноже, который плохо лежит в руке и набивает мозоли, только в этом случае вертеться и рычать будете вы сами.

Сейчас покупка хорошего инструмента перестала быть проблемой (разве что финансовой). Но в любом случае, покупаете ли вы "самоделку" или дорогое изделие известной фирмы, проконсультируйтесь у специалистов, если есть возможность - подержите инструмент в руках, а еще лучше - опробуйте его на собаке.

При этом помните, что не всякий инструмент подходит для всякой шерсти. Тримминговочный нож, отлично работающий на толстой и грубой шерсти, может подрезать непрочную или плохо захватывать тонкую шерсть, сводя на нет все ваши усилия.

Итак, если вы собираетесь заниматься триммингом профессионально, то ассортимент инструментов у вас должен быть как можно шире, ибо неизвестно, собакой с какой шерстью вам придется заниматься в следующий раз.

Если же вы собираетесь работать только со своей собакой, то набор может быть небольшим, помните только о необходимости подбирать инструмент под шерсть вашей собаки.

Стол

Основное требование, предъявляемое к столу - его поверхность не должна быть скользкой. Профессиональные столы, помимо этого, могут регулироваться по высоте, иметь различного типа приспособления для фиксирования собаки, подвесные мешки для удаленной шерсти, подставки, полочки и ящики для инструмента - все зависит от сложности и цены модели.

Непрофессионалам стол, скорее всего, не нужен. Им рекомендуется использовать для обычного стола нескользкое покрытие. В качестве такового можно взять медицинскую клеенку или резиновый коврик, желательно гладкий - с него легче удалять шерсть. Покрытие лучше закреплять на столе, чтобы собака не "ездила" вместе с ним. Для этого можно применять струбцины или какие-либо другие зажимы. Если ваша собака слишком активно реагирует на тримминг, то можно изготовить фиксатор, аналогичный применяемому на специальном столе, с креплением на струбцине.

Расчески

Расчески (рис.5-1), безусловно, являются базовым инструментом для работы с шерстью. Не говоря уже о необходимости их использования для ежедневного ухода, вы никогда не сможете правильно подстричь украшающую шерсть, если она не будет предварительно хорошо расчесана. Общее требование для всех расчесок - концы зубьев должны быть тупыми. В противном случае вы рискуете поранить собаку.

Длина зубьев не должна быть меньше одного сантиметра, иначе вы просто не сможете как следует расчесать плотную шерсть шнауцера - расческа будет просто скользить по поверхности шерсти. Что касается частоты зубьев, то она подбирается в зависимости от шерсти вашей собаки. В любом случае рекомендуется иметь, как минимум, две расчески: одну, более крупную - для расчесывания "начерно" и вычесывания колтунов, вторую, поменьше, - для окончательной обработки. Расчески с зазором между зубьями около 0.5 мм теоретически пригодны для вычесывания блох, однако сделать это при жесткой и густой шнауцерской шерсти на практике невозможно. Тем не менее, наличие такой расчески позволит вам эффективно вычесывать отмирающую шерсть.

Тримминговочные ножи

После расчески тримминговочный нож (рис.5-2) - второй по значению инструмент, ибо именно с его помощью выполняется наибольшая по объему и трудоемкости работа с шерстью. Рекомендуем покупать "фирменный" инструмент, ибо удачные самоделки встречаются крайне редко. У профессионалов набор тримминговочных ножей должен быть как можно больше.

Если по каким-либо обстоятельствам вы не можете купить этот инструмент, то можно использовать сломанное пополам полотно ножовки по металлу. Обмотав сложенное вдвое полотно изолентой или лейкопластырем (при необходимости с подкладками из дерева, пластика, бумаги и т.п.), вы получите ручку инструмента. Чтобы не набивать мозолей, рекомендуем ребро полотен, на котором лежит указательный палец, закрыть накладкой из дерева или пластика. Пример такой самоделки вы можете видеть на рисунке 5-2, крайний справа инструмент.

Ножницы обычные и филировочные

Ножницы (рис.5-3) - один из тех инструментов, где совсем не обязательно гнаться за "фирмой". Более того, встречаются подделки под очень известные марки, которые отличаются от оригиналов только одним качеством - они не стригут. Отечественные ножницы бывают весьма хорошего качества и уступают разве что по долговечности, но это компенсируется разницей в цене: 3-4 отечественных ножниц прослужат уж никак не меньше, чем одни "фирменные".

При выборе ножниц посмотрите их "на просвет", очень медленно закрывая - контакт между лезвиями должен быть постоянным. У "правильных" полностью закрытых ножниц лезвия сомкнуты на самых кончиках. Усилие закрывания ножниц должно быть постоянным, без ощутимых заеданий и провалов. Дефекты и деформацию лезвий можно определить также и на слух: у хороших ножниц при смыкании лезвий с постоянной скоростью звук равномерный.

Желательно иметь по крайней мере трое ножниц: обычные длинные, филировочные и короткие с тупыми концами (удобны при обработке ушей, подушечек лап и т.п.). Весьма удобны для работы в труднодоступных местах медицинские ножницы с различным образом изогнутыми концами.

Пуходерки

Пуходерка (рис.5-4, слева) - разновидность расчески, незаменимая при работе с украшающей шерстью. Основное требование, как и для расчесок - концы зубьев должны быть тупыми. Проверить это очень просто: проведите зубьями пуходерки по тыльной стороне ладони, при этом зубья не должны царапать кожу.

Размер пуходерки желателен средний, длина сторон головки для цверга и миттеля – 5-7 см. Для ризена можно взять и побольше, но не увлекайтесь: пуходерки большого размера неудобны и не дают практической выгоды в работе. При покупке самоделки убедитесь в прочности посадки зубьев, они не должны быть слишком свободными, иначе инструмент просто не будет работать.

"Грабли"

Одна из немногих удачных самоделок. С помощью этого инструмента (рис.5-4, справа) вы легко вычешете отмершую шерсть, а также подшерсток (при условии, что он "подпирается" шерстью достаточной длины).

Машинки электрические

К сожалению, шерсть большинства шнауцеров не поддается стрижке "человеческой" машинкой, поэтому лучше сразу разориться на специализированную "собачью". Они делятся на "любительские" и "профессиональные" и отличаются долговечностью и временем работы без перегрева.

Как правило, профессиональные машинки снабжены обычным электродвигателем с редуктором (рис.5-5, в центре), а любительские могут иметь и вибрационный привод (рис.5-5, слева). Некоторые модели имеют устройство, позволяющее регулировать длину оставляемой при стрижке шерсти в пределах около 0.5-3 мм (рис.5-5, слева).

Профессионалам можно порекомендовать дополнительно иметь аккумуляторную машинку. Даже при малой мощности она может облегчить вам жизнь при необходимости работы с собакой на выставке и в других "полевых" условиях.

Уход за стригущими головками существенно повышает срок их работы. В отсутствие специальных жидкостей промывайте головки спиртом или одеколоном после работы и смазывайте маслом перед ней. Если у вас нет специального масла, а качество имеющегося вызывает сомнения, то лучше его профильтровать.

Машинки ручные

Колтунорезка

Колтунорезка (рис.5-6, слева) является разновидностью расчески, а ее назначение ясно из названия. На практике для шнауцера они нужны достаточно редко, разве что у собаки, с которой вы работаете, шерсть чересчур мягкая и сбивается в колтуны.

Когтерезка
В продаже встречаются когтерезки двух типов: гильотинные (рис.5-6, справа) и с серповидными лезвиями (рис.5-6, в центре). По нашему опыту, гильотинные когтерезки не всегда могут справиться с толстыми и прочными когтями миттельшнауцера, а тем более - ризеншнауцера, поэтому для них мы рекомендуем второй тип инструмента.

Если вы не в состоянии приобрести когтерезку, то используйте обычные маникюрные щипчики, а если когти особенно прочны - бокорезы. Не забудьте, что, в отличие от когтерезок, эти инструменты могут расщеплять коготь, поэтому будьте внимательны.

Косметика
В отсутствие специальных "собачьих" шампуней, гелей, присыпок и т.д. вполне можно пользоваться "человеческими". Старайтесь не злоупотреблять косметикой, особенно лаками. Помимо того, что они неблагоприятно влияют на шерсть, многие эксперты вполне справедливо не любят "залаченных" собак.

Одной из основных породных особенностей цвергшнауцера является его шерсть. Жесткая, проволокообразная, она надежно защищает собаку от повреждения кожи и не линяет самостоятельно. Многое в качестве шерсти конкретной собаки зависит от её генетики. Обилие украшающей шерсти на юбке и лапах часто сочетается с мягкой шерстью на корпусе (рубашке). Однако даже самая жесткая по природе собака потеряет характерную текстуру шерсти, если начать её стричь. Стрижка провоцирует рост подшерстка и снижает жесткость шерсти. В результате шнауцер начинает линять, как любая другая порода, а шерсть становится пыльной, тусклой и мягкой.

Можно понять случайных владельцев цвергшнауцеров, стригущих своих собак. Они чаще всего просто купили недорогого щенка некрупной породы и ничего не знают о том, каким он должен быть когда вырастет. Увидев цвергшнауцера на выставке, они искренне удивляются тому, как выглядят подготовленные собаки, бегающие в рингах. Что же за люди продают им своих щенков? Почему не предупреждают о том, что шерсть собак требует особенного ухода?

Уход за шерстью цвергшнауцера включает в себя регулярный тримминг и гигиеническую или выставочную (косметическую) стрижку, а также купание с применением специальных шампуней и бальзамов и ежедневное расчесывание лап и юбки.

Первый тримминг проводится обычно после завершения смены зубов. Однако ничто не мешает владельцу до этого отщипывать торчащие волоски, чтобы щенок цвергшнауцера имел аккуратный вид. Стрижка цвергшнауцера в домашних условиях выполняется в гигиенических целях и включает в себя обработку области паха, анального отверстия, шеи, спинки носа и щек. Уши жестких собак обычно хорошо прощипываются. Если этого не происходит, их также стригут.

Обычно щенки попадают к владельцам, когда им уже была проведена первая стрижка. Возраст для её проведения – 4-5 недель. проводится машинкой или ножницами и приучать к ней щенка нужна с момента его появления в вашем доме. Перед стрижкой щенка цвергшнауцера необходимы вымыть и высушить. Места, которые не стригутся(корпус и лапы) прочесываются частым гребнем для удаления отмершего волоса.

Первый тримминг цвергшнауцера лучше поручить грумеру. Он выведет основные линии корпуса и качественно отщипает корпус налысо. В грумерскую редко пускают владельцев, однако вполне можно оценить качество работы по цвету корпуса. Отщипанные места светлее, на них полностью отсутствует шерсть, а те места, которые стригли, всегда покрыты коротким ежиком, напоминающим на ощупь велюр. Стоимость тримминга и стрижки всегда отличаются, так как тримминг более трудоемкая процедура и может занять от 2 до 6 часов в зависимости от поведения собаки и качества её шерсти. Наиболее продолжительной она становится в том случае, если собаку до первого тримминга регулярно стригли. Мягкая шерсть отщипывается туго и эта процедура требует терпения и профессионального подхода от грумера. Собаке дают часто отдыхать, чтобы не провоцировать у ней стресс.

Тримминг цвергшнауцера в домашних условиях требует от владельца спокойствия и упорства. Несколько шерстинок берутся большим и указательным пальцами и выщипываются движением на себя. Собака при этом стоит к вам задом или лежит на боку. Шерсть щипается только по направлению её роста, иначе собаке будет больно и она не позволит вам завершить процедуру. Поскольку дома спешить некуда, собаку можно щипать несколько дней. В этом случае начинают с области спины, постепенно симметрично отщипывая весь корпус. Чаще всего первый самостоятельный тримминг занимает у владельца 2-3 дня. В дальнейшем это время сокращается и на 3-4 тримминг процедура длится уже 3-4 часа.

Чтобы защитить руки от травмирования жесткой шерстью, пользуются полотняным пластырем и резиновыми аптечными напальчниками. Без них на рабочих пальцах быстро образуются волдыри – водянки и процедуру придется прекратить. Пластырь нужно наматывать на палец таким образом, чтобы он позволял пальцу свободно гнуться и не передавливал сосуды. Оптимальная ширина пластыря – 1-2 см.

Триммингуя цвергнауцера (особенно кобеля) можно обнаружить на его корпусе зоны с различной степенью закрепления волоса. Особенно плохо отходит шерсть на холке, чуть полегче – на плечах и самыми простыми являются боке, голова и область бедер. В связи с этой особенностью начинают тримминг цвергшнауцера с самых сложных зон, чтобы успеть обработать их до того, как руки начнут уставать. Подшерсток у разных собак также отходит по-разному. Часто приходится оставлять подшерсток не несколько недель, чтобы он успел созреть и полностью отщипался.

Количество подшерстка у собак, которых регулярно триммингуют, постепенно уменьшается. Его рост также имеет сезонные вариации – на зиму этот утепляющий слой отрастает сильнее, а на лето слабее. После тримминга важно несколько дней обрабатывать кожу антисептическими растворами, чтобы ранки не могли инфицироваться. В это время удобно бороться с появившимися комедонами – воспаленными волосяными сумками, внутри которых скапливается гной. Ускорить их созревание помогает обработка маслом чайного дерева. Некоторые молодые прыщи после такой обработки самостоятельно рассасываются, остальные после созревания необходимо удалить и обработать ранку левомеколем. Несмотря на бактериальную природу комедонов (их образование вызывают стафилококки и стрептококки), лечение их при помощи системных антибиотиков признано ветеринарами неэффективным. Лучший результат приносит местное лечение в сочетании с иммуномодуляторами и пробиотиками.

Примерно через неделю начнет отрастать новая шерсть. В это время для придания ей большей жесткости используют витаминные добавки с раковинами моллюсков, лососевое масло, а в кожу после её заживления втирают косметическое репейное масло. В течение 2-4 недель молодая жесткая шерсть полностью покроет корпус и скроет подшерсток под плотной рубашкой.

В холодное время года после тримминга собаке нельзя давать замерзать на прогулках. На неё надевают комбинезон либо просто не позволяют сидеть или лежать на снегу неподвижно, заставляя все время двигаться. Летом лучше в течение недели после тримминга не пускать собаку купаться.

Природа обеспечила животное шерстным покровом для того, чтобы защитить его от неблагоприятных условий окружающей среды. Шнауцеры славятся своей неприхотливостью, не мерзнут, не мокнут, не боятся ветра, не слишком страдают от жары. Нарядный, оригинальный вид и выразительный образ шнауцера в значительной степени зависит от состояния его шерсти. Владельцам выставочных собак необходимо помнить, что в ринге несоответствие шерстного покрова стандарту может быть наказано от снижения оценки до дисквалификации собаки. Для того, чтобы сохранить красоту своего питомца, свое и его здоровье, за шерстью необходимо ухаживать, используя предназначенные для этого косметические продукты для животных, разработанные под ветеринарным контролем.

УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ ЩЕНКА:

ГРУММИНГ – повседневный уход за шерстью. Чем раньше Вы начнете приучать щенка, тем легче ему будет привыкнуть. Если ему не понравится процесс, то позднее у Вас возникнут трудности.

Расчесывайте щенка ежедневно, даже несмотря на то, что у него короткая и не спутанная шерсть. Расчесывание позволяет избавиться от мертвых волос, пыли, а также способствует процессу обогащения кожи кислородом, стимулирует рост более здоровой шерсти.

Удобно использовать стол с резиновым ковриком. Щенка ставят на стол и приучают к дисциплине во время вычесывания. Не оставляйте щенка одного на столе. Будьте внимательны, чтобы он не спрыгнул со стола, т.к. может покалечиться.

Прежде всего, предложите щенку обнюхать инструмент, который Вы собираетесь использовать. Щенок должен убедиться, что ему этот предмет не причинит вреда.

Груминг должен проходить спокойно, но со щенком необходимо держаться строго. Щенок должен научиться стоять тихо, не пытаясь кусаться или играть. Если щенок пытается укусить расческу, дайте ему понять о своем недовольстве при помощи голоса. Никогда не наказывайте его при помощи расчесок, чтобы они не стали его злыми врагами.

Старайтесь не делать ему больно. Не пугайте его!

Разговаривайте со щенком, это придаст ему уверенности. Хвалите его, когда он хорошо себя ведет.

Старайтесь расчесывать почаще, но не утомляйте малыша.

Никогда не забывайте вознаградить собаку после груминга - похвалите ее, угостите лакомством, тогда у щенка появится впечатление, что груминг связан с чем-то приятным.

РАСЧЕСЫВАНИЕ. Чтобы сделать расчесывание приятным и не повредить здоровую шерсть, необходимо:

подобрать расческу, отвечающую густоте и текстуре шерсти. При работе некачественным инструментом травмируется шерсть. Вы никогда не сможете хорошо обработать шерсть, если расческа не прочесывает шерсть, царапает кожу, причиняя собаке боль, и тримминговочный нож - плохо лежит в руке и набивает мозоли.

использовать кондиционеры, защищающие шерсть. При использовании кондиционера шерсть меньше путается. Старайтесь не расчесывать сухую шерсть! Прежде чем вы собрались что-либо делать с собакой, расчесывать, разбирать колтуны, нанесите на шерсть кондиционер. В любом случае шерсть не должна быть сухая, только влажная. Иначе на ней образуются невидимые заломы.

Периодичность расчесывания определяется условиями жизни собаки и типом ее шерсти. Одно известно точно: чем чаще Вы расчесываете, тем лучше результат.

Раз в месяц аккуратно подстригайте шерсть вокруг половых органов, между пальцами, выщипывайте шерсть в ушах, подрежьте (при необходимости) когти, вычешете подшерсток.

ТРИММИНГ (щипка) – процесс удаления отмершей шерсти. Благодаря триммингу возникла легенда о нелиняющих породах. На самом деле собака, конечно, линяет, просто шерсть удаляют 2-3 раза в год (в зависимости от скорости роста шерсти), поэтому дом остается чистым. Цвергшнауцер имеет специфическую структуру шерсти – жесткий остевой волос – и мягкий короткий подшерсток. «Созревший» волос легко удаляется не доставляя неприятных ощущений собаке специальным инструментом (триммингом) или пальцами. Что происходит с волосом цвергшнауцера, подвергшегося стрижке машинкой или филировочными ножницами? Он попросту теряет первоначальную структуру, становится мягким. У шнауцеров окраса «перец с солью» стрижка неприемлема еще и потому, что жесткие шерстинки окрашены зонами темного и светлого цвета. После стрижки на различных зонах шерсть отрастает или очень светлая, или наоборот очень темная. Лучше если первый тримминг - выполнит профессионал.
Мы обычно выбираем шампунь, мыло, очищающее молочко, другую косметику в соответствии с типом наших волос и кожи. Точно также, в зависимости от породы (у собак различных пород разная структура шерсти) мы должны выбрать тип используемых для нее косметических средств. Если собаку вымыть шампунем, не соответствующим ее типу шерсти, а затем нанести некачественный кондиционер, то конечный результат будет не таким, как хотелось бы.

ШАМПУНИ. Шнауцеры должны иметь жесткую как проволока шерсть. Конечно, после мытья и сушки их шерсть должна остаться такой же тяжелой и жесткой. Для цвергшнауцера необходимо использовать текстурный шампунь. Такой шампунь для частого мытья содержит очень низкий Ph . Им можно пользоваться ежедневно. Способ применения: шампунь можно использовать прямо из бутылки, но лучше развести водой. Полностью намочите животное теплой водой. Нанесите немного шампуня на шерсть, намыльте. Мягко помассируйте кожу, шерсть, чтобы убрать всю грязь. Хорошо смойте. Намыльте второй раз и тщательно смойте.

КОНДИЦИОНЕРЫ используются сразу после мытья шампунем, а также при расчесывании собаки. Для шнауцеров мы применяем кондиционер только на участках с длинной шерстью (лапы, юбка, грудь, борода) для увеличения объема и облегчения расчесывания. Очень сухая шерсть требует кондиционера с повышенным содержанием эмульгентов (жиров). Жир, обволакивая волос, образует защитную пленку, сохраняющую влагу, восстанавливает первоначальную структуру посеченной шерсти, возвращает ей эластичность и облегчает уход.

ВЫТИРАНИЕ это процесс, требующий бережного подхода, особенно для жесткошерстных пород. Не надо теребить и лохматить собаку, делать круговые движения или ерша ее против шерсти. Осторожно промокнуть по направлению роста шерсти в горизонтальной и вертикальной плоскости. Когда мы делаем круговые движения, шерсть скручивается и ломается при расчесывании. А если шерсть тонкая (иногда на лапах, бороде), то она еще и спутывается. Вам нужны лишние колтуны?

Шерсть щенка высушивайте феном сразу после купания и расчесывайте расческой (приучайте к фену осторожно, важно не напугать щенка!!!). Поступайте так до тех пор, пока Ваша собака не станет взрослой. В холодное время года фен после купания необходим для сушки шерсти и взрослой собаки. Обязательно следите, чтобы поток воздуха фена не был горячим, так как это вызывает статическое напряжение шерсти.

Уход за шерстью шнауцеров

У шнауцеров, как и у терьеров, жесткая проволокообразная шерсть. И потому общие принципы ухода за шерстью терьеров вполне применимы и к шнауцерам.

Ежедневная гигиена шерсти несложна: это чистка щеткой или специальной рукавицей. Мыть собаку нужно в исключительно редких случаях, чтобы шерсть не утратила замечательных природных качеств: способности отталкивать грязь и воду. Лучше при необходимости почистите собаку влажной тряпкой. Но бороду и украшающую шерсть на лапах необходимо регулярно мыть хорошим шампунем. Перед мытьем и после мытья эту шерсть тщательно и осторожно расчешите, чтобы волос не свалялся.

Два раза в год шнауцера нужно тримминговать. Обычно обработку шерсти ризеншнауцера начинают за 6-8 недель до выставки, а миттельшнауцера - за 8-10 недель. Но это ориентировочные сроки, а на практике для каждой собаки определяются индивидуальные сроки после первого тримминга: ведь скорость обрастания выставочной шерстью у всех разная: для одних достаточно 6 недель, а для других и 13 мало.

Часть 1. Сначала максимально выщипывают отмерший волос и подшерсток на верхней части шеи, корпусе и задних ногах до скакательного сустава.

Особенно тщательно обрабатывают нижнюю границу зоны: на передней ноге это локтевой сустав, на корпусе - линия, соединяющая пах и локтевой сустав. Если же выше этой линии шерсть оставить, собака может казаться удлиненной и мелкогрудой.

Область плеча прощипайте как можно тщательнее.

Уши с наружной и внутренней стороны, также по краям подстригают максимально коротко. Из ушного канала волосы выщипывают.

Какое бы строение не было у Вашей собаки, выщипывайте сначала те участки, где впоследствии должна быть длиннее шерсть.

Часть 2. Эту зону обычно стригут. И насколько коротко стричь шерсть на щеках и на горле, зависит от Вашей собаки. Главная цель - придать голове прямоугольную форму. Поэтому очень скуластую и широколобую собаку лучше стричь здесь короче и ближе ко дню выставки, чем собаку с правильной формой головы.

Коротко подстригите пах и внутреннюю сторону бедер. Не пораньте соски. У кобелей осторожно выстригите шерсть в области заднего прохода и половых органов. Зад обычно коротко подстригают машинкой. Коротко обстригается и хвост собаки.

Часть 3. Шерсть на лбу зачесывают вперед и коротко стригут от затылочного бугра до линии над бровями. Не оставляйте волосы по бокам, это придает ей неряшливый вид. Волосы на скулах от ушей до линии "уголки глаз - уголки губ" срезают максимально коротко. Но переход к украшающему волосу, бороде и усам - должен быть плавным.

Из оставленных на линии бровей волос формируют челку. Челка должна быть, если смотреть сверху, треугольной формы. По длине она доходит примерно до середины морды, а сбоку не выходит за границу головы. При этом не нужно чрезмерно оголять глаза. Для этого расчешите брови к носу, и выстригите челку треугольником, мысленно проводя линию от внешнего края глаза к кончику носа. Если у Вашей собаки светлые глаза, сделайте челку пошире.

Поднимите челку вверх и выстригите шерсть между внутренними углами глаз, не оголяя перехода ото лба к морде. Повернув голову собаки в профиль, подстригите торчащую шерсть на спине носа.

Волосы под глазами не стригите, иначе голова будет иметь форму не прямоугольника, а восьмерки.

Украшающий волос - бороду и усы - зачесывают острожно вперед и вниз, оставляют им естественную длину на передней части челюстей. Иногда рекомендуют ножницами придать бороде форму клина, плавно заостренного книзу и вперед. По стандарту голова шнауцера вместе с подстриженными усами и бородой должна образовать массивную продолговатую форму.

Внимательно отнеситесь и к обработке украшающей шерсти на груди собаки. Так называемая "юбка" в идеале должна образовывать при взгляде сбоку, прямую линию, полого поднимающуюся из-под локтя к паху. "Юбка" не должна начинаться слишком высоко, что создаст ненужное ощущение недостаточной глубины груди. Также ошибочно оставлять "юбку" слишком низко: шнауцер будет утрированно приземист. Формируя "юбку", сначала причешите волосы в их естественном направлении, разбирая попутно свалявшиеся колтуны, и подстригите их по прямой, спокойно поднимающейся линии. Если Вы убедились, что линия правильна, прочешите волосы вперед, по направлению к локтю и повторите ту же линию, подравнивая выбивающиеся волосы.

Обработка ног.

На передних ногах снизу до локтей и на плюснах шерсть расчесывают редким гребнем или пуходеркой, удаляя отдельные торчащие волосы, чтобы ноги спереди выглядели как можно прямее, имели колоннообразный вид. На задних ногах шерсть подравнивают так, чтобы они выглядели как можно параллельнее. Задние ноги сохраняют украшающую шерсть только ниже скакательного сустава.

Волосы вокруг лап подстригают, открывая когти. Повернув лапу основанием вверх, расчешите шерсть вокруг и ножницами выстригите лишние волосы между подушечками. Лапа должна производить впечатление сжатой в комок.

Если у Вашей собаки короткие лапы, укоротите шерсть на груди. И напротив, если ноги слишком длинные или мелкая грудь, оставьте украшающий волос на груди предельно длинным.

Закончив обработку шерсти собаки, посмотрите на нее в движении, обращая особое внимание на плавность переходов между участками тела с шерстью различной длины.

За 10-14 дней до выставки проведите косметическую стрижку собаки, когда нужно заново подчеркнуть некоторые линии:

Подстричь коротко машинкой перед (от горла вниз до уровня локтей) и зад (область под хвостом, промежность, наружный и внутренний контур бедер и голеней);

У кобелей подстричь волосы на половом члене, и в области мошонки, сформировать переходы от стриженой шерсти к щипанной в области шеи, плеч, хвоста, крупа и задних конечностей;

Подправить шерсть головы, "юбки", конечностей.

Гранитные памятники град экс изготовление и установка памятников.