Ist Wachstumsfaktor in Kosmetika gefährlich? Geheimnisvolle Wachstumsfaktoren in der Kosmetik

Menschlicher Körper besteht aus Proteinen und dementsprechend aus Ketten von Aminosäuren, deren Reihenfolge in der Kette die Struktur und Funktion des Proteinmoleküls bestimmt. Die Art der Proteine ​​bestimmt ihre Funktion: katalytisch, strukturell, schützend, motorisch, Transport, Rezeptor, Signalübertragung. Letzteres erfährt mittlerweile die größte Aufmerksamkeit von Chemikern und Biologen. Die Signalfunktion ist die Fähigkeit eines Proteins, an der Übertragung von Signalen zwischen Zellen, Geweben und Organen teilzunehmen und als Leiter notwendiger Informationen zu dienen.

Mithilfe spezieller Proteine, die über die Interzellularsubstanz übertragen werden, können Zellen aus der Ferne miteinander interagieren. Zu diesen Proteinen gehören Zytokine, Wachstumsfaktoren und andere.

Zytokine- kleine Peptid-Informationsmoleküle. Sie regulieren die Interaktionen zwischen Zellen, bestimmen die lebenswichtige Aktivität von Zellen, ihr Überleben, stimulieren oder unterdrücken Wachstum, Differenzierung, funktionelle Aktivität und Apoptose (das Phänomen der programmierbaren Zelltod), sorgen für Konsistenz und Ordnung der Aktionen des Immunsystems, des Hormonsystems und Nervensysteme. Ein Beispiel für Zytokine ist der Tumornekrosefaktor, der Entzündungssignale zwischen Zellen im Körper überträgt.

Wachstumsfaktoren sind natürliche Verbindungen, die das Wachstum, die Proliferation und/oder die Differenzierung lebender Zellen stimulieren können. In der Regel handelt es sich dabei um Peptid-bzw Steroide. Wachstumsfaktoren fungieren als Signalmoleküle für Interaktionen zwischen Zellen. Beispiele sind Zytokine und Hormone, die an bestimmte Zellrezeptoren binden. Italienischer Neurowissenschaftler Rita Levi-Montalcini für die Entdeckung von Wachstumsfaktoren, insbesondere des Nervenwachstumsfaktors, erhalten zusammen mit Stanley Cohen Nobelpreis in Physiologie und Medizin 1986. Weitere bekannte Wachstumsfaktoren sind Erythropoietin und der insulinähnliche Wachstumsfaktor 1. (Wiki)

Die schlechte Nachricht ist, dass die Konzentration der Wachstumsfaktoren ein Leben lang nicht konstant ist. Das Größte liegt im Blut von Babys (erinnern Sie sich an den Witz darüber). ewige Jugend?), und ab dem 25. Lebensjahr beginnt ihre Zahl abzunehmen, was zu einer Verlangsamung der Regeneration, einer Häufung von Störungen und einer Alterung führt. Biochemiker beschlossen, sich auf die Möglichkeit zu konzentrieren, den Alterungsprozess durch die Aktivierung von Zielzellen mit Wachstumsfaktoren zu verlangsamen. Seine Wirksamkeit wurde durch langjährige medizinische Forschung bestätigt; das allererste und bekannteste Mittel, Erythropoietin (EPO), war Gegenstand von mehr als 25.000 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und wird von Dutzenden Pharmaunternehmen hergestellt. Und es war der Erfolg von Wachstumsfaktoren in der Medizin, der Kosmetikerinnen dazu zwang, in die gleiche Richtung zu blicken. Zum Beispiel einer der Gründe altersbedingte Veränderungen Haut ist eine Abnahme der Anzahl und Effizienz der Funktion von Fibroblasten, was zu einem Verlust der Hautelastizität und dem Auftreten von Falten führt. Sie können den Prozess verlangsamen, indem Sie die Zellaktivität wiederherstellen Bindegewebe auf das vorherige Niveau, was Wachstumsfaktoren bewirken.

Allerdings ist nicht alles so rosig. das Hauptproblem aktive Einführung von Wachstumsfaktoren in kosmetische Präparate – das Vorhandensein von Rezeptoren für Wachstumsfaktoren in Tumorzellen, daher die meisten Studien in dieser Moment widmet sich der Frage, ob das Risiko einer Onkogenese (Entwicklung onkologischer Veränderungen) möglich ist.

Laut einem berühmten Experten auf dem Gebiet der Kosmetik, Schöpfer der Marke Meder Beauty Science und Autor mehrerer Bücher Tiiny Orasmäe-Meder Die Meinung der Zellbiologen lautet etwa so: „Wenn Wachstumsfaktoren in die intakte Haut eindringen könnten, gäbe es Grund zur Sorge.“ Tatsache ist, dass ihre Moleküle zu groß sind, um tiefer einzudringen obere Schichten Haut (das kleinste – EGF – hat eine Größe von etwa 6000 Dalton und die durchschnittliche Größe beträgt 15000 Da, was deutlich größer ist als die Größe des Moleküls, das theoretisch in die tiefen Schichten intakter Haut eindringen kann). Wenn die Haut dünner, gereizt oder zerkratzt ist oder kürzlich einem professionellen Peeling, Laser oder einer invasiven Behandlung unterzogen wurde, besteht ein gewisses Risiko einer Penetration.

Tiina schreibt: „Das Reizvolle an der Verwendung von Wachstumsfaktoren ist, dass sie in In-vitro- und Ex-vivo-Studien eine spürbare und positive Wirkung auf Hautzellen haben, sowohl auf Epidermiszellen als auch auf Hautzellen.“ In diesem Fall reicht im Allgemeinen das Eindringen in die tiefen Schichten der Epidermis aus, da Epidermiszellen über Rezeptoren für Wachstumsfaktoren verfügen und mit einer Erhöhung der lokalen Konzentration von Wachstumsfaktoren eine Kaskade von Signalreaktionen ausgelöst wird, die zu einer Beschleunigung des Regenerationsprozesses und erhöhte Synthese von Strukturproteinen – das heißt, die Haut wird wiederhergestellt und dichter. Allerdings bleibt die tägliche und regelmäßige Anwendung umstritten, Forschungsdaten sind widersprüchlich – ich halte das für ungerechtfertigt und würde lieber auf weitere Daten warten.“

Die gleiche Meinung wird geteilt von Aurélie Guillot- Innovator der modernen Kosmetologie, Spezialist für organische Chemie, Autor mehrerer Dutzend Produktforschungen und -entwicklungen. Die von Aurelie durchgeführte wissenschaftliche Forschung zur Wechselwirkung von Peptiden mit Hautzellen wurde von den weltweit führenden Kosmetikmarken umgesetzt: Bioderma, Institut Esthederm, Etat Pur und anderen.

„Wenn wir über die Wirkung von Faktoren in der Haut sprechen, können diese nicht nur deshalb onkogen sein, weil sie aufgrund der Größe der Moleküle nicht in der Lage sind, in die Epidermis einzudringen. Bei der Verwendung kann ein solches Risiko bestehen invasive Techniken, aber ich kenne mich in diesem Bereich der Kosmetik wenig aus. IN Kosmetikprodukte Es werden keine vollständigen Wachstumsfaktoren verwendet, sondern nur Teile, die einige Teile der Aminosäurekette ersetzen. Aber wenn es Unternehmen gibt, die diese Bedingungen nicht einhalten, besteht möglicherweise die Gefahr, dass Krebszellen wachsen, wenn sie auf der Haut vorhanden sind“, sagt Aurélie.

In einem Punkt sind sich Experten einig: Wenn Sie sich für den Einsatz von Produkten mit Wachstumsfaktoren entscheiden, ist dies auch ratsamer kurze Einführung Einmal im Jahr bis zu 28 Tage lang oder einfach mehrmals im Monat hochkonzentrierte Masken auftragen, um die Epidermiszellen zu stimulieren. Solche Produkte können ohne Schäden und bei alternder Haut verwendet werden. In diesem Fall werden Wachstumsfaktoren für maximale Ergebnisse sorgen.

Finden Sie Wachstumsfaktoren in Kosmetika: EGF, FGF-7, KGF-1, Heparin-bindender Wachstumsfaktor 7 (HBGF-7), VEGF, FGF, IGF, TGF, rh-Oligopeptid-1, sh-Oligopeptid-2, sh-Polypeptid-1, rh- Polypeptid-3, sh-Polypeptid-9, sh-Polypeptid-10, sh-Polypeptid-11, sh-Polypeptid-19 usw.

In einem aktuellen Beitrag habe ich den kosmetischen Inhaltsstoff EGF erwähnt und ich erinnere mich, dass ich genau letztes Jahr darüber geschrieben habe. Aber jetzt gibt es mehr Kosmetika mit EGF und es gibt mehr Informationen zu diesen drei Buchstaben, also werde ich versuchen, die Marken und Produkte, die ich kenne, zu überprüfen.

EGF ist epidermaler Wachstumsfaktor, oder auf Russisch epidermaler Wachstumsfaktor, mit anderen Worten, ein Polypeptid, das das Wachstum epidermaler Zellen stimuliert. Neben dem epidermalen wirken sich auch andere Wachstumsfaktoren aus verschiedene Gruppen Zellen (zum Beispiel belebt ein Fibroblasten-Stimulator sie, damit sie mehr Kollagen in der Haut produzieren). Dies ist ein Bereich, in dem ich nichts verstehe, deshalb werde ich nicht näher darauf eingehen, aber allen Interessierten rate ich, „Wachstumsfaktoren in der Kosmetik“ in Google einzugeben und mehrere Artikel zu diesem Thema zu lesen. Eigentlich bin ich nicht über diese Art des Googelns hinausgegangen.

Wahrscheinlich ist die erste Frage, die sich stellt: Was ist mit Krebs?! Denn wenn ein Wachstumsfaktor Zellen stimuliert, stimuliert er möglicherweise die falsche Zelle. Auch hier kann ich zu diesem Thema nichts wissenschaftliches sagen (vielleicht lesen mich Spezialisten und werden in den Kommentaren nicht faul sein, um dem Analphabeten etwas zu erklären). Keine der Quellen, die über die Verwendung von Wachstumsfaktoren in der Kosmetik sprechen, sagt etwas über ihre Karzinogenität aus.

Die zweite Frage, die sich stellt, ist: Was ist mit den Hormonen?! Bei den Hormonen wird alles klarer, zumindest ist klar, dass Wachstumsfaktoren – obwohl hormonähnliche Substanzen, nicht von spezialisierten Zellen produziert werden – also nicht von Fortpflanzungs- oder Schilddrüsen, also beispielsweise Drüsen, also Kosmetika, produziert werden Ein Wachstumsfaktor lässt nichts zusätzlich wachsen – ein völlig anderer Mechanismus.
Wachstumsfaktoren sind ein Merkmal der Zellkosmetik, die in unserem Land als selten, teuer und unzugänglich gilt. Für Asiaten handelt es sich jedoch praktisch um Konsumgüter, und in Korea gibt es mehr Kosmetika mit EGF als in Japan. Welche Wirkung hat die Verwendung von EGF? Dadurch wird die Haut dicker, kräftiger, straffer und allgemein jünger. Es macht keinen Sinn, EGF zu verwenden in jungen Jahren, das ist ein Tritt auf die ohnehin schon müde Haut. Die Wirkung von EGF ist ausgeprägter und wahrhaftiger als die von Cremes mit einfacher äußerer Wirkung, das weiß ich aus eigener Erfahrung, weshalb diese Kosmetik so verlockend ist. Interessanterweise muss es außerdem nicht unbedingt teuer sein – die meisten Produkte erreichen oder übertreffen die Preise von Luxuskosmetik, aber auf dem japanischen Markt ist es durchaus möglich, einige Tropfen, Lotionen oder Cremes mit EGF zu einem Preis von etwa oder weniger zu finden als 30 $. Ich glaube nicht, dass der niedrige Preis mit Problemen einer minderwertigen Zusammensetzung einhergeht – tatsächlich bezieht jeder Rohstoffe, vielleicht nicht aus einem, sondern aus zwei oder drei Fässern. Vielleicht haben billigere Produkte eine geringere Konzentration, ein schlechteres Marketing oder die Marke wird einfach nicht gut beworben – es gibt so viele Kosmetikproduktionsstätten in Japan, dass es beängstigend ist, und nicht jeder kann berühmt sein. Das Einzige, was mich verwirrt, ist, warum große Massenkosmetikhersteller wie Shiseido und Kanebo keine Wachstumsfaktoren verwenden oder zumindest nicht darüber sprechen. Obwohl, DHC-Anliegen, größter Produzent Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik, die stets der Nachfrage folgt und intensiv mit dem Verbraucher kokettiert, verfügt über eine eigene EGF-Linie: Lotion, Creme und Serum. Alles ist wie teure Kosmetika gestaltet, allerdings mit einem DHC-Pop-Touch :)

Und ich erinnerte mich auch an einen großen Spieler mit einer ähnlichen Einstellung: „Jede Laune für Ihr Geld“ – Dr. Ci:Labo. Diese Marke enthält EGF in der abendlichen Gelmaske für vergrößerte Poren sowie in der Super Moist 5H x 5C-Linie (ein so komplexer Name, weil es 5 davon gibt). nützliche Substanzen auf dem Buchstaben H und fünf auf dem C).

Decent Cosmeceuticals La Mente sind mit Gel und Essenz ausgestattet, die entweder einzeln oder in Kombination mit Verfahren mit ihrem Aurora Ceutical Ultraschallgerät verwendet werden können.

Bereits im vorherigen Beitrag erwähnt, handelt es sich bei Re-Cept Skin um eine preisgünstige Linie eines Herstellers kosmetischer Rohstoffe.

In Form von Tropfen, die beim Auftragen auf eine Lotion, Creme oder Maske hinzugefügt werden können, wird EGF auch von einigen hergestellt, zum Beispiel von Dr. Ci_Labo und der süßen kleinen Marke Tunemakers, die große Menge verschiedene Tropfen für alles von Coenzym, Kollagen, Vitamin C und Ceramiden bis hin zu Schneckenschleimextrakt. Mit Hilfe solcher Tropfen können Sie jedes Kosmetika „tunen“. Sie verleihen einer einfachen Alkohollotion „Bobruiskaya Vorozheya“ Bedeutung und Nutzen.

auch aus dem Bereich der Massenkosmetik – Murasaki Japan übrigens und Evangelist BB-Creme, aber ich habe mit diesen Marken bereits alle Ohren erregt, deshalb gehe ich nicht näher darauf ein.

Am häufigsten findet man teure Seren mit EGF bei kleinen professionellen Marken, die nicht auf Volumen aus sind. Ich habe das Gefühl, dass diese Marken zu Unternehmen gehören, deren Haupttätigkeit die chemische Produktion, Forschung und der Vertrieb in diesem Bereich ist und deren Kosmetik eine Nebentätigkeit darstellt. Zum Beispiel das Lifting-Serum R-Cell mit 5 Wachstumsfaktoren

De-Age Ampleur-Linie

Matona-Kosmetik

Hand in Hand mit EGF geht ein noch schrecklicheres Wort – Fulleren!! Dabei handelt es sich um ein Molekül in Form einer schönen Kohlenstoffkugel (wie auf den Umschlägen von Chemielehrbüchern), das alle schlechten Radikale anziehen kann, die die Haut oxidieren und altern lassen, und so eine starke antioxidative Wirkung hat. Es war schwierig, dieses Molekül für den Einsatz in kosmetischen Formulierungen geeignet zu machen, da es sich entweder nicht auflösen wollte oder etwas anderes – aber in allgemeiner Widerstand war kaputt, und jetzt verwenden auch die Japaner Fulleren in ihren pflegenden Anti-Aging-Cremes.

Und was mich am meisten überrascht, ist, dass ich das auf der Website der japanischen EGF-Herstellervereinigung gelesen habe erhöhter Inhalt Wachstumsfaktoren sind...Schwalbennester! Das riecht schon nach Hexerei, obwohl andererseits die uralte Leidenschaft der Asiaten für Schwalben und ihre Enzyme verständlich ist. Das steht auf der Verpackung der Marke EGFormula – sie enthält EGF und Schwalbennest-Extrakt.

Generell kann man sich nicht vorstellen, womit uns die Kosmetik in 5 oder 10 Jahren begeistern wird :)

Zu Wachstumsfaktoren stellen sich viele Fragen: Warum werden Wachstumsfaktoren in Hautverjüngungscremes, Shampoos und Wimpernspülungen benötigt? Versuchen wir, diesen Punkt zu klären, da Änderungen bei beliebten Schönheitsprodukten bei den Verbrauchern ein ständiges Interesse wecken. Es stellt sich heraus, dass es Dutzende von Wachstumsfaktoren gibt und sie immer noch entdeckt werden. Laut Biologen war der Wachstumsfaktor der Beginn einer neuen Entwicklungsrunde Zellen-Biologie und erheblich veränderte Ansichten über die Prozesse, die in lebenden Organismen ablaufen.

Wachstumsfaktor – ein mysteriöser Inhaltsstoff in der Kosmetik

Die Entdeckung einer Substanz namens Wachstumsfaktor wurde Mitte des letzten Jahrhunderts von den Biologen Stanley Cohen und Rita Levi-Montalcini gemacht. Sie beginnen in lebenden Zellen zu wachsen Nervenenden, entwickelt sich perfekt in allen Organen und sogar in Krebstumoren. Es war dieser „Tumorextrakt“, der als Wachstumsfaktor bezeichnet wurde – NGF (Nervenwachstumsfaktor) – Wachstumsfaktor Nervengewebe. Die Entdeckungen dauern unterdessen bis heute an.

Alle Wachstumsfaktoren regulieren die Vermehrung von Zellen, bestimmen ihren Zweck und ermöglichen die ordnungsgemäße Funktion von Organen und Geweben. Heute ist bekannt, dass alle lebenden Zellen Wachstumsfaktoren produzieren: Die Epidermis produziert Keratinozyten, Dermiszellen produzieren Fibroblasten und Pigmentzellen produzieren Melanozyten.

Absolut alle Wachstumsfaktoren aktivieren Prozesse zur Wiederherstellung der Elastizität und Dichte Haut. Sie arbeiten nach dem Prinzip Kettenreaktion und arbeite nicht alleine. Aus diesem Grund empfehlen Kosmetikerinnen, den gesamten Komplex zu verwenden, um eine langfristige Wirkung der Hautverjüngung zu erzielen und aufrechtzuerhalten.

In der Regel handelt es sich hierbei um zusätzliche, aber nicht minder wichtige Hautprodukte:

• feuchtigkeitsspendende Bestandteile der Creme;
• pflegende Öle;
• Reinigungsseren;
• elastizitätswiederherstellende Kollagenzellen usw.

Wachstumsfaktoren und ihre Wirkung auf die Körperverjüngung

Das wichtigste Merkmal ist der Einfluss von Wachstumsfaktoren Kosmetika liegt darin, dass sie sowohl äußere als auch innere Prozesse der Verjüngung des Körpers beeinflussen. Auf einer tieferen Ebene passiert das Gleiche. wichtige Prozesse, wie an der Oberfläche.

Basierend auf den Empfehlungen zur Verwendung von Anti-Aging-Cremes können Sie die erforderliche Menge an Wachstumsfaktoren auswählen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Je älter wir werden, desto mehr verborgene Prozesse laufen in unserer Haut und im gesamten Körper ab. Auf Etiketten ist häufig die Alterskategorie des Verbrauchers angegeben, für die das Produkt geeignet ist – so wird der Stress für den Verbraucher bei der Auswahl minimiert. Eine richtig ausgewählte Creme oder ein Kosmetikprodukt erzielt positive Ergebnisse:

• Falten reduzieren;
• die Pigmentierung der Haut reduzieren;
• den Kollagenverlust anhalten oder stoppen;
• vor Sonneneinstrahlung schützen (UV-Filter);
• sorgen für Feuchtigkeit und Ernährung der Haut;
• Stoppen Sie die Ausdünnung der Dermis.
• Elastizitätsverlust reduzieren;
• straffen die Hautporen;
• gleicht den Teint aus.

Beliebte Wachstumsfaktoren in der Kosmetik: EGF, VEGF und HGF

Denken Sie daran, dass ein beliebtes Heilmittel nicht alle Ihre Probleme lösen wird, wenn Sie es falsch wählen. Auf den Etiketten ist die Zusammensetzung des Produkts kleingedruckt angegeben, aber die Frage ist mittlerweile wichtig.

Nachfolgend sind einige der beliebtesten Inhaltsstoffe aufgeführt, die in Pflegeprodukten für reife Haut enthalten sein können.

1. Epidermaler Wachstumsfaktor (EGF) – fördert die Synthese von Substanzen, die als „Schönheitsfaktor“ bezeichnet werden.
2. Transformierend – steigert die Kollagenproduktion (TGF-b1, -b2, -b3).
3. Keratinozyten – löst die epidermale Zellteilung (KGF) aus.
4. Insulinähnlich – Teilung und Wachstum von Hautzellen (IGF1).
5. Hepatozyten-Wachstumsfaktor (HGF).
6. Vaskulär (VEGF) – beschleunigt die Bildung von Blutgefäßen (bekämpft Haarausfall).

Für bestes Ergebnis Nutzen Sie Produktproben, dann machen Sie bei der Auswahl der für Sie besten Hautpflegeoption garantiert nichts falsch.

Nutzen und Schaden von Anti-Aging-Produkten mit Wachstumsfaktoren

Das Mittel ist also ausgewählt und Sie haben mit der Verjüngung begonnen. Sind da irgendwelche Allgemeine Empfehlungen bei der Verwendung neuer Anti-Aging-Produkte? Es stellt sich heraus, dass es das gibt!

Experten raten von der täglichen Anwendung von Kosmetika mit Wachstumsfaktoren ab! Es wird empfohlen, sie nur unbedingt zu verwenden gesunde Menschen und nicht öfter als ein paar Mal pro Woche, an den restlichen Tagen die gewohnte Pflegecreme, Milch oder Wasser zur Pflege belassen.

Bei komplexe Anwendung Bei Anti-Aging-Produkten mit Wachstumsfaktoren wird dringend empfohlen, die Anwendungsdauer nicht zu verlängern und zwischen der Anwendung lange Pausen (mehrere Monate) einzulegen. Es ist offensichtlich, dass Wachstumsfaktoren sowohl Nutzen als auch Schaden bringen können. Der Unterschied besteht darin, wie oft Sie sie verwenden möchten: 2 Kurse pro Jahr oder einmal pro Woche das ganze Jahr über.

Alle Lebewesen bestehen aus Proteinen.
Proteine ​​wiederum bestehen aus Ketten von Aminosäuren.
Die Reihenfolge der Aminosäuren in der Kette bestimmt die Struktur und Funktion des Proteinmoleküls.

Die Vielfalt der Proteinarten bestimmt die Vielfalt ihrer Funktionen im Körper.

1. Die katalytische Funktion ist die Beschleunigung verschiedener chemischer Reaktionen.
2. Strukturelle Funktion – Strukturproteine ​​geben Zellen und vielen anderen Formen ihre Form strukurelle Komponenten Zellen.
3. Schutzfunktion.
4. Motor Funktion.
5. Transportfunktion.
6. Rezeptorfunktion.
7. Signalfunktion.

Die Signalfunktion ist eine der wichtigsten und wird derzeit untersucht. Es liegt in der Fähigkeit eines Proteins, an der Übertragung von Signalen zwischen Zellen, Geweben und Organen teilzunehmen und als eine Art Ausbilder und Leiter der notwendigen Informationen zu dienen.

Merkmale von Wachstumsfaktoren

Die Signalfunktion wird von Proteinen, Hormonen, Zytokinen und Wachstumsfaktoren übernommen. Zellen interagieren miteinander über Signalproteine, die über die Interzellularsubstanz übertragen werden. Zu diesen Proteinen gehören Zytokine und Wachstumsfaktoren. Wachstumsfaktoren sind große Proteinmoleküle, die aus 100 oder mehr Aminosäuren bestehen und vom Körper selbst produziert werden. Sie sind in der Lage, Zellteilung, -differenzierung und -tod zu kontrollieren und zu steuern.

Mit zunehmendem Alter des Körpers verlangsamt sich die Synthese von Wachstumsfaktoren und ihre funktionelle Aktivität nimmt ab.

1. Selektivität (Selektivität). Sie interagieren nur mit gesunden Zellen mit einem unveränderten Rezeptorapparat.
2. Sie sind nicht in der Lage, eine unbegrenzte Anzahl von Zellteilungen anzuregen. (Hayflick-Limit).
3. Es gibt kein Entzugssyndrom.
4. Artenspezifisch.

1. Große Molekülgröße (begrenzt ihre Anzahl im Arzneimittel).
2. Proteinbelastung des Körpers bei deren Verwendung.
3. Teure Synthesemethode.
4. Kurzlebige Moleküle. Von der Synthese bis zum Zerfall vergehen durchschnittlich 30 bis 60 Minuten. Selten vor 4 Stunden.

Aufgrund der oben genannten Nachteile und des geringen Wissens über die Auswirkungen auf den Körper ist die Verwendung von Wachstumsfaktoren wie Wachstumshormon (hGH), insulinähnlichen Wachstumsfaktoren (z. B. IGF-1), mechanischen Wachstumsfaktoren (MGFs); Thrombozyten-Wachstumsfaktor (PDGF), Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (MGF), vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor (VEGF) und Hepatozyten-Wachstumsfaktor (HGF) in der Zusammensetzung von Kosmetika sind recht umstritten.

Peptide in der Kosmetik

Dies war zu einem großen Teil der Anstoß für den aktiven Einsatz von Peptiden in der Kosmetik, zumal Peptide gegenüber Wachstumsfaktoren eine Reihe von Vorteilen haben.

Der Begriff „Peptid“ wurde 1900 von E. Fischer vorgeschlagen und 1905 schlug er eine Methode zur Synthese des Peptids im Labor vor.

Peptide sind Moleküle, die aus kurzen Aminosäureketten bestehen. Herkömmlicherweise können sie in Oligopeptide – Moleküle mit bis zu zehn Aminosäureresten – und Polypeptide – Moleküle mit mehr als zehn Aminosäuren – unterteilt werden.

Peptide wiederholen in ihrer Struktur nur einen Teil des Wachstumsfaktors, nämlich sein aktives Zentrum, das direkt mit dem Zellrezeptor interagiert und ihm ein Aktionssignal übermittelt. Auf Kosten der kleine Größe, ihre mögliche Konzentration im Medikament ist deutlich höher als die von Wachstumsfaktoren.

Peptide sind in der Lage, die Zellteilung und -differenzierung in Richtung einer Normalisierung zu modifizieren: sie reduzieren sich, wenn sie erhöht sind, und stimulieren, wenn sie erhöht sind reduziertes Niveau Proliferation.

Außerdem sind Peptide aufgrund ihrer größeren Menge im Präparat in der Lage, über einen längeren Zeitraum auf die Rezeptoren der Zielzellen einzuwirken, und die Wirkung selbst ist aufgrund der Einfachheit des Moleküls gezielter. Sie können daher nicht in den allgemeinen Blutkreislauf eindringen Barrierefunktion Basalmembran, was bedeutet, dass sie keine systemische Wirkung haben und keine allergische Reaktion hervorrufen können.

Die Synthese eines Peptids im Labor kann Jahre dauern, aber trotzdem ist die Synthese des Peptids kostengünstiger als die Verwendung seiner natürlichen Gegenstücke.

Peptide werden in der Medizin häufig verwendet ( Medikamente), V Landwirtschaft(Futtermittel, Pflanzenschutzmittel), Sport (Medikamente zur beschleunigten Genesung nach Verletzungen und zur Erhöhung der Toleranz). physische Aktivität) und natürlich in der Kosmetik.

Am häufigsten sind Peptide in injizierbaren Präparaten enthalten, darunter Cocktails für die Mesotherapie, Biorevitalisierungsmittel und sogar einige Füllstoffe, deren Wirksamkeit und Bioverfügbarkeit viel höher ist als die von Produkten zur Hautanwendung. Dennoch werden Peptide häufig Hautpflegeprodukten für Gesicht und Körper (Cremes, Seren) und Medikamenten gegen Haarausfall (Shampoos, Balsame) zugesetzt.

Die folgenden Peptidgruppen werden in der Kosmetik am häufigsten verwendet:

1. Dermale Rekonstruktoren:

• Matrixyl (Palmitoylpentapeptid-4) Aktiviert die Synthese von Kollagen, Mucopolysacchariden der Haut und Fibroblasten, stimuliert die Wiederherstellung und Regeneration des Bindegewebes und der Gefäßwand, hilft, den Tonus zu erhöhen, die Hautelastizität zu erhöhen und tiefe Falten zu verschwinden.
• Dekapeptid – 4 Erhöht die Hautelastizität durch die Synthese von Kollagen, Elastin und anderen Bestandteilen der extrazellulären Matrix, beeinflusst aktiv die Bildung neuer Zellen, reduziert dadurch Falten und hat eine wundheilende und stärkende Wirkung.
• Acetyldecapeptid – 3 Reduziert Falten durch die Bildung neuer Zellen und erhöht die Hautelastizität durch die Synthese von Elastin und Kollagen.
• Oligopeptid – 24 Reduziert Falten und Narben auf der Haut durch die Bildung neuer Zellen, erhöht den Anteil an Keratinozyten und Fibroblasten sowie die Synthese Hyaluronsäure und Elastin
• Kupfertripeptid - 1 oder Kupferpeptid, schützt die Haut vor Lichtalterung, stellt die Angiogenese wieder her.
• Tripeptid – 6 stimuliert den antioxidativen Schutz.
• Thioredoxin beteiligt sich an vielen biologischen Verbindungen und der Signalübertragung und ist eine Schlüsselkomponente im antioxidativen Abwehrsystem der Zellen, reduziert die Anzahl freier Radikale und schützt das Fibroblastengenom vor äußere Einflüsse und genetische Mutationen.
• Peptide mit Botulinum-ähnlicher Wirkung (Neurotransmitter – regulatorische Peptide):
  Argirelin (Acetylhexapeptid-3(8)) reduziert die Aktivität des Neurotransmitters, der verursacht Nervenimpulse, beugt Verspannungen vor Gesichtsmuskeln, reduziert Mimikfalten. In seiner Wirkung ist Argirelin mit Botulinumtoxin A vergleichbar, verursacht jedoch keine Muskelparalyse.

• Melanostatin (Aqua-Dextran-Nonapeptid-1) reduziert die Aktivität von Alpha-Melanozyten (Zellen, die Melanin produzieren) und verhindert die Aktivierung des Melaninproduktionsprozesses.
• Pentapeptid – 13 blockiert den MC1R-Rezeptor und verhindert, dass das alpha-melanostimulierende Hormon (α-MSH) mit ihm in Kontakt kommt. Dadurch wird die Signalübertragung zum Melanosom blockiert und die Melaninbildung reduziert.
• Oligopeptid – 34(50) reduziert die Expression des Melanozyten-stimulierenden Faktors (MITF) und hemmt die Bindung von Melanosomen an Keratinozyten, unterdrückt die Tyrosinase-Aktivität durch Blockierung der Aktivität von Tyrosinase-bindenden Proteinen. Dies führt zu einer Verringerung der Melanozytenproliferation.

• Palmitoyltetrapeptid-3 – Teil von Immunglobulin G- hat eine ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung, stärkt das Immunsystem, spendet Feuchtigkeit, strafft und verbessert die Hautelastizität. Aktiviert außerdem die Wiederherstellung des Bindegewebes.
• Sojapeptid (REGU - AGE®) Verbessert die Mikrozirkulation im Blut, reduziert den Kollagenabbau, reduziert das Vorhandensein freier Radikale, stellt die Hautelastizität wieder her und verbessert die Lymphdrainage.

Es liegt auf der Hand, dass mit synthetischen Peptiden nicht nur die wunderbare Gegenwart, sondern auch die Zukunft der Kosmetik verbunden ist.

Einfachheit der Struktur, geringe Größe, Wirksamkeit aufgrund der Identität mit menschlichen Peptiden, Fehlen von Entzugssyndrom und unkontrollierter Stimulation – das sind nur einige davon Einzigartige Eigenschaften Peptide, die in den geschickten Händen von Kosmetikerinnen zu unverzichtbaren Werkzeugen bei der Lösung vieler, vieler ästhetischer Probleme werden können!

Wachstumsfaktoren in Kosmetika sind ein Inhaltsstoff, der viele Mädchen fragen lässt, wie sicher er auf lange Sicht ist. Nun, diejenigen, die sich die Mühe machen, herauszufinden, was in dem Cremetiegel enthalten ist, der in ihrem Badezimmerregal steht.

Wachstumsfaktoren sind besondere Art Polypeptide, die das Wachstum und die Teilung von Hautzellen stimulieren. Für ihre Entdeckung wurden die Wissenschaftler Rita Levi-Montalcini und Stanley Cohen ausgezeichnet Nobelpreis verliehen.

Zu Beginn ihrer „Karriere“ waren Wachstumsfaktoren ein recht teurer Inhaltsstoff und kosteten Millionen, sodass für Kosmetik keine Zeit blieb. Allerdings mit Hilfe neueste Technologien Derzeit kostet ihre Herstellung nur einen Cent und sie gehören zu den billigsten Kosmetika.

Es sollte Sie enttäuschen, dass diejenigen, die sich aktiv dafür einsetzen zelluläre Ebene Es ist immer noch sinnlos, in billigen Kosmetika nach Wachstumsfaktoren zu suchen. Wenn also auf dem Etikett Ihrer Sieben-Dollar-Creme stolz die Worte „Wachstumsfaktoren“ stehen, dann handelt es sich um eine gewöhnliche Creme Werbegag. Auf die Wirksamkeit dieses Inhaltsstoffs in einem solchen Produkt sollte man sich nicht verlassen.

Unser Körper verfügt über eine Vielzahl eigener Wachstumsfaktoren, die für die Hautheilung, das Knochenwachstum und viele andere wichtige physiologische Prozesse verantwortlich sind.

Welche Wirkung hat dieser Inhaltsstoff in Kosmetika?

Wie alle Prozesse verlangsamt sich die Produktion von Wachstumsfaktoren in unserem Körper mit zunehmendem Alter. Dies wirkt sich natürlich direkt auf unsere Haut aus. Indem wir diesen Inhaltsstoff von außen hinzufügen (wirklich aktiv und wirkend, keine asiatischen „Schnuller“), können wir den Alterungsprozess der Haut auf zellulärer Ebene verlangsamen. Und das ist bereits eine sehr ernste Leistung. In der Medizin werden Wachstumsfaktoren seit langem zur Heilung von Wunden, Verbrennungen und in anderen Situationen eingesetzt, in denen eine Wiederherstellung geschädigter Haut erforderlich ist.

Über unangenehme Momente:

Moment eins.

Jeder mehr oder weniger intelligente Mensch wird unweigerlich einen sehr, sehr vernünftigen Gedanken haben:

„Tut mir leid, wenn dieser Inhaltsstoff das Wachstum gesunder Zellen stimuliert, warum stimuliert er dann nicht bösartige Zellen?“

Und während sich die Kosmetikhersteller mit der Behauptung, dass dies nicht der Fall sei, selbst vor die Brust schlagen, bleibt die Tatsache bestehen, dass niemand eine hundertprozentige Garantie dafür geben kann, dass wir durch diese Kosmetika keinen Hautkrebs bekommen.

Zweiter unangenehmer Moment.

Produkte mit Wachstumsfaktoren (und hier handelt es sich wieder um Inhaltsstoffe, die auf zellulärer Ebene wirken) können Narben auf der Haut verursachen. Aber nicht nur Wachstumsfaktoren können hier Schaden anrichten, sondern auch viele andere Inhaltsstoffe, die die Kollagenproduktion übermäßig anregen, zum Beispiel Vitamin C, Retinol und angehäufte Peptidkomplexe, insbesondere wenn man unbedacht Kosmetika damit verwendet Gute Rückmeldungen„und diese Zutaten missbrauchen.

Es ist kein Geheimnis, dass die Kosmetikindustrie, sowohl in Europa als auch in Asien, ein riesiges Geschäft ist. Seien wir ehrlich: Die Gesundheit unserer Haut ist für niemanden außer uns von besonderem Interesse. Da Gewinne gefragt sind, wird jede Zutat, die schnelle Ergebnisse liefert, viel mehr beworben als erforscht. Vor allem, wenn es kostengünstig ist, wie zum Beispiel Säuren.

Informationen über die Sicherheit von Wachstumsfaktoren sind sehr, sehr vielfältig.

Kein einziger Kosmetikhersteller erwähnt auch nur beiläufig den unangenehmsten Punkt: Da Wachstumsfaktoren das Wachstum gesunder Zellen stimulieren, tun sie dies nicht auch bei bösartigen Zellen.

Es gibt wenig überzeugende Versuche, diese Art von Kosmetika als „intelligent“ einzustufen. Hierbei handelt es sich um Kosmetika, die angeblich selbst Problemzonen erkennen, ohne andere zu beeinträchtigen. „Intelligenter“ als diese Produkte sind nur die Verbraucher, die an die Wirkung glauben. All dies basiert auf dem klassischen „Axtbrei“ – einem Pferd, das sich nicht mit Kosmetik auskennt, ist klar, dass eine dehydrierte Hautpartie mehr Feuchtigkeit aufnimmt als eine normale, wenn das gleiche Produkt darauf aufgetragen wird.

Ein strahlender Moment der Offenbarung erlebte die Kosmetikerin Tiina Orasmäe-Meder.

Screenshot von Artikel.

Doch wie sieht es mit Kosmetika aus, die Wachstumsfaktoren enthalten? Ihre eigene Marke Der Arzt ist nicht mehr so ​​kategorisch:

Hier sehen wir Empfehlungen für die Verwendung der Wachstumsfaktorprodukte Arma-Lift Mask ihrer eigenen Marke, in denen es ganz klar heißt: „Verwenden Sie es, wann immer Sie möchten“, und von denen Empfehlungen für diejenigen sind, die oder haben onkologische Erkrankungen oder eine genetische Veranlagung dafür.

Auch die Meinungen der Blogger sind sehr unterschiedlich.

Von der Ablehnung bis zur vollständigen „Genehmigung“, was leicht zu verstehen ist: Was wir gesendet haben, ist das, was wir verkaufen. Im Allgemeinen ist es eine sehr gefährliche und unvernünftige Aktivität, egal wie seltsam es für einen Blogger klingen mag, in seinen Texten nach Antworten auf ernsthafte Sicherheitsfragen zu suchen.

Wachstumsfaktoren werden nicht nur in der asiatischen Kosmetik eingesetzt. Dieser Satz klingt seltsam, aber ich sehe oft die falsche Meinung, dass Europäer sie nicht in Kosmetika verwenden. Im Gegenteil, im europäischen Luxus gibt es eine große Menge davon, aber im koreanischen Luxus kann man nicht nach dieser Zutat suchen, zusammen mit Säuren oder Retinol.

Das ist sehr gute Frage, Warum.

Bezeichnungen von Wachstumsfaktoren in Kosmetika:

EGF.

Epidermaler Wachstumsfaktor.

HGF.

Menschlicher epidermaler Wachstumsfaktor.

Oligopeptide-1, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-1, rh-Polypeptide-1, unterschiedliche Anzahlen sind möglich.

TGF.

Menschlicher epidermaler Wachstumsfaktor.

usw.

Für mich selbst habe ich mich für die Linie der „medizinischen“ Dr. Orasmäe-Meder entschieden und nicht für ihre Meinung im Gewand einer Geschäftsfrau, und ich kann diese Kosmetik nicht wahllos jedem empfehlen.

Ich selbst verwende Kosmetika mit epidermalen Wachstumsfaktoren in Kuren oder in unregelmäßigen Produkten, wie zum Beispiel Stoffmasken oder Pflastern. Ich benutze solche Masken sehr selten.

Wenn Sie Angst haben, verwenden Sie diese Kosmetik überhaupt nicht. Das ist Ihre Intuition. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben, wie es unsere Haut retten kann.